Fotografía Infrarroja


19 de mayo, Xataka Foto

Actualmente, alguien que domine las técnicas de procesado puede conseguir resultados similares con Photoshop pero no es tan difícil, ni tan caro, realizarverdaderas fotografías infrarrojas. Para realizar este tipo de fotografía sólo necesitamos una cámara, un trípode y un filtro infrarrojo del tipo Hoya-R72. El precio varía bastante según el diámetro y se puede encontrar desde 19 euros para una rosca de 52 mm. La función de este filtro es bloquear todo el espectro de luz visible y dejar pasar únicamente la luz infrarroja. No confundir con el filtro de corte IR que llevan las réflex digitales, que lo que hace es impedir que la luz infrarroja pase al sensor.

Como he dicho antes, las cámaras réflex digitales llevan filtro de corte de radiación infrarroja, por lo que en teoría si le ponemos además un filtro de corte de luz visible, como el R-72, no dejará pasar nada de luz. Digo en teoría porque he comprobado que con mi Nikon D70 sí puedo hacer este tipo de fotografías, necesita un poco más de tiempo de exposición, pero se puede. Lo mejor como siempre es probar.Además de la cámara y el filtro tendremos que contar con un gran aliado, el sol, ya que sino no tendremos suficiente luz para hacer la toma. La fotografía infrarroja varía totalmente la visión normal de casi todas lascosas, pero quedaremos impresionados con lo que nos muestran las imágenes de naturaleza, sobre todo paisajes con mucho verde y cielo, en el que podemos incluir algún elemento arquitectónico.

Ya lo tenemos todo y estamos ante un buen motivo, así que vamos a seguir unos sencillos pasos:

  • Montamos la cámara en el trípode y el disparador. Si no tenemos disparador usaremos el disparo retardado para evitar trepidaciones.
  • Ajustamos la sensibilidad lo más baja posible, ya que el uso del filtro mete mucho ruido en la imagen y nos conviene que quede lo más limpia posible.
  • Pasamos a enfoque manual y encuadramos y enfocamos la imagen, si tiramos con compacta nos ahorraremos este paso.
  • Montamos el filtro sobre el objetivo.
  • Ponemos el modo manual y una abertura media, entre f:4,5 y f:6,3 estará bien.
  • El tiempo de obturación tendremos que sacarlo por el método prueba/error, ya que el fotómetro no es fiable en este caso, podemos empezar probando con 5 segundos y subir o bajar según veamos el resultado.

Ahora ya tenemos nuestra primera foto infrarroja, que quedará más o menos así:

Ahora vamos a ver como podemos arreglarla un poco con algún programa de procesado. Indico el proceso con Photoshop, pero se puede hacer de igual modo con otros programas.

  • Abrimos la imagen, y ajustamos los niveles. Normalmente da buen resultado el ajuste automático, pero si queremos podemos hacerlo de forma manual.
  • Ahora ya tenemos una imagen menos roja, pero vamos a intentar potenciar otros colores y equilibrar más la toma. Para ello vamos a: “Imagen/Ajustes/Mezclador de canales…”
  • Seleccionamos el Canal de salida rojo y ponemos en canales de origen el rojo al 0% y el azul al 100%, el verde no lo tocamos.
  • Después seleccionamos el Canal de salida azul y ponemos en canales de origen el rojo al 100% y el azul al 0%, el verde no lo tocamos.

Tu Cámara Estenopeica Digital


Vamos a ver cómo podemos construir una cámara estenopeica digital. Si te gustan la experiencia y los resultados que obtienes después de haber convertido tu inocente réflex digital en una cámara estenopeica digital, puedes utilizar la tapa que tu cámara traía en el lugar del objetivo, practicarle un agujero y hacer de la fotografía estenopeica digital algo más cómodo y rápido.

Es más, seguramente en casa tienes más de una tapa, por lo que podrás practicar en ellas estenopos de diferentes diámetros para obtener resultados distintos. Todas ellas caben muy fácilmente en tu bolsa, no pesan y multiplican las posibilidades de disfrutar de tu cámara digital.

Calcular la Exposición

Partimos de la base de que el número f se calcula dividiendo la distancia focal entre el diámetro de la apertura. Pero ¿Cómo calculamos la distancia focal?

Calcular la distancia focal es muy sencillo. Para ello coge una regla y busca en el cuerpo de tu cámara un símbolo similar a este: “ø”. Indica dónde está el plano del sensor de la cámara, ¿a que no habías reparado en él?

Ahora, con la regla mide en línea recta la distancia entre el plano del sensor y el borde del cuerpo de la cámara, esto es, el lugar por el que va a entrar la luz. Pasa el resultado a milímetros y ahí la tienes, esa es la distancia focal.

Si hemos usado un alfiler para practicar el estenopo, su diámetro rondará aproximadamente los 0,2 milímetros. Por tanto, asumiendo que la distancia focal sea alrededor de 50 milímetros, esto es, 5 centímetros, el número f sería 250 (resultado de dividir 50 entre 0,2).

Por tanto, supongo que ya has imaginado que necesitarás un trípode para sacar tu fotografía estenopeica digital y un poco de paciencia, pues las exposiciones serán largas.

Tu cámara estenopeica digital está básicamente completa. Para disparar evita el movimiento lo máximo que puedas. Puesto que deberás hacer exposiciones de varios minutos, usa un trípode y, a poder ser, un disparador automático. Pon tu cámara en modo B o “Bulb” e ingéniatelas lo mejor posible para evitar cualquier vibración.

El tiempo necesario para lograr una exposición correcta depende, lógicamente, de la luz que haya, de la sensibilidad de ISO que hayas configurado y del diámetro del estenopo. Como mínimo harán falta un par de minutos de exposición y experimentar hasta ser capaz de obtener unos resultados predecibles.

http://pinhole.org/

27 de abril, Xataka foto

La Nitidez Perfecta por Hugo Rodriguez

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“Seguro que has leido en más de una ocasión debates acerca de cuál es la mejor forma de enfocar una imagen digital. Es muy sencillo: sólo hay que conseguir un resultado más nítido pero sin que aparezcan efectos secundarios…”
Hugo Rodriguez
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Así comienza este completo artículo que Hugo Rodriguez publica y comparte en su web en donde pone a prueba las diferentes técnicas y softwares (18 métodos diferentes) y “escudriña” lo más rigurosamente posible cuales son los mejores a traves de 5 fotografías en condiciones óptimas de situaciones bien diferenciadas, donde analiza y compara los diferentes métodos.
Y puestos recordar que también en su web existe un magnífico artículo donde compara las diferentes formas de reducir el ruido. Os dejo aquí los enlaces:
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Recupera Fotos de tu Tarjeta de Memoria

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Has borrado sin querer una foto que no querias borrar o se te ha estropeado la tarjeta con cientos de fotos dentro, pues tranquilo, hay programas que recuperan esas fotos borradas.
Los archivos realmente se borran cuando los sobrescribimos por lo que si no hacemos más fotos hay muchas posibilidades de poder recuperarlas. Pero en el caso de haber formateado la tarjeta la recuperación es imposible de momento.
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Con SanDisk RescuePro 3.2, ahora podrá fácilmente recuperar las imágenes borradas accidentalmente, las imágenes digitales perdidas o los datos de cualquier tarjeta de memoria SanDisk; RescuePro recupera documentos de imágenes, correo, vídeos, música... casi todo.Con modernos algoritmos de recuperación de medios, RescuePro muestra previsualizaciones de los datos recuperables. También presenta un algoritmo de recuperación único en el mundo para recuperación de audio MPEG y de vídeo MPEG (MPEG-1/2/3).RescuePro funciona con la mayoría de adaptadores USB, FireWire o FlashPath, y puede recuperar datos de dispositivos Palm Pilots, Windows CE, cámaras digitales, videocámaras digitales y reproductores de MP3. Es compatible con Windows y Macintosh, y no necesita descargas de controlador ni lectores de tarjeta especiales.
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Técnica: El Enfoque

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Para mejorar la nitidez de una fotografía podemos utilizar varios métodos. El más utilizado es el filtro Enfoque Suavizado, que viene con CS 3.

Para ello abrimos la imagen a retocar con PhotoShop.
Duplicamos la imagen (Ctrol+J).
Filtro/Enfoque/Enfoque Suavizado.
Cantidad: 75-175. Un valor estandar es 150.
Radio: 1-2
Lo demás lo dejamos tal cual.
Si el efecto de enfoque es muy fuerte ajustamos la Opacidad de la capa duplicada, buscando el enfoque óptimo, por ejemplo 50% para que el efecto sea más suave.

Existe también una gran variedad de plugins de enfoque para Photoshop de diferentes fabricantes, pero quizas el más interesante sea Nik Sharpener Pro, según el cual para enfocar imágenes tiene en cuenta los siguientes factores:

El tamaño de reproducción.
La calidad de la imagen original.
El tipo de reproducción.
Tipo de papel.
Resolución de la impresora.
La distancia de visualización.
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En su web podéis ver un breve video demostrativo y también bajaros un PDF explicando como se utiliza.
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Por otro lado, la técnica tradicional de lograr un Enfoque Selectivo siempre ha pasado (y lo sigue haciendo en parte) por manejar correctamente nuestro objetivo. Con este método se suele lograr enfatizar un elemento de la composición y descartar el resto mediante el desenfoque.
Afortunadamente, existen otras formas de lograrlo. Existen varios plugins, entre ellos, onOne Software acaba de sacar un plugin específico para esta tarea: FocalPoint 1.0 (requiere registro).
Supone una herramienta muy novedosa y que nos puede ayudar, con resultados profesionales, a generar una realista profundidad de campo, controlando bien todos los parámetros adecuados, según cada imagen. Asimismo, el plugin nos permite añadir un viñeteado, que se complementa a la perfección con un enfoque selectivo

Atajos de teclado para Lightroom

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Ya hace algún tiempo os mostramos 40 atajos de teclado imprescindibles para photoshop y otros tantos para moverte por su interface.
Pues bien, como en todo los programas, Adobe Lightroom también tiene los suyos y además los chicos de xequals han hecho una interesante recopilación en PDF con las instrucciones más típicas cuando usamos este programa de procesado RAW.
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Crear Galerías Web en Flash

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Aunque hay montones de utilidades y plugins para crear de forma sencilla galerías fotográficas vistosas en muy pocos minutos y sin apenas ningún conocimiento de programación, una de mis favoritas es SimpleViewer, una aplicación hecha en Flash que va cargando las imágenes de forma dinámica desde un archivo XML externo.

En el enlace de la web oficial podéis ver como crear una galería de Simple Viewer según el programa que queráis utilizar, hay varias opciones (desde Photoshop, Lightroom, etc.). Una vez eligido el programa a usar, descargate el template o plantilla para dicho programa e instalalo cómo dicen las instrucciones. A mi me parece muy sencillo y me gusta mucho cómo Lightroom crea la galería flash. Además de Simple Viewer existen otros plugins con templates o plantillas para los mismos programas que dan una estructura diferente a tu galería flash. Podéis verlo en la web oficial.

De este modo, tenemos disponibles para descarga gratuita las galerías SimpleViewer, PostcardViewer y AutoViewer.
Para instalarlas solo tenéis que descomprimir las tres galerías en el directorio Web Galleries que encontraréis (y sino, creadlo) dentro de:

Mac OS X: /Usuarios/[nombredeusuario/Librería/Application Support/Adobe/Lightroom
Windows
Windows XP: C:\Documents and Settings[nombredeusuario]]\Application Data\Adobe\Lightroom
Windows Vista: C:\Users[nombredeusuario]\AppData\ Roaming\Adobe\Lightroom
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